На сайт питомника Ланвенг Стихийное бедствие - Требуется помощь!!! Royal Canin - корма для собак и кошек
Текущее время: 18 дек 2017, 04:26




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ 
Автор Сообщение
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 22:56
Сообщений: 3106
Откуда: Анапа
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
Из книги Олега Малова "Подружейные собаки"

ДО НАТАСКИ
Прежде всего следует отметить, что правильно воспитанная собака, усвоившая в процессе домашней дрессировки нужные команды и получившая необходимые навыки, не требует от своего владельца длительных усилий или времени на натаску. Молодого охотника, бывает, страшит само слово "натаска", как нечто непонятное, трудное и непреодолимое. Как к ней подойти, чтобы не загубить легаша, получить то, о чем мечталось, еще до появления любимца в доме.
Существует несколько неписаных правил, которые всегда нужно помнить и неуклонно соблюдать. Вот они:
- владелец молодой собаки всегда должен себе отлично представлять, что он делает и какой конкретный результат старается получить от своих действий;
- как бы вы не любили своего питомца, никогда не впадайте в крайность, очеловечивая его поведение, или, наоборот, считая, что это интеллектуальный примитив;
- во всех промахах и ошибках питомца вините только себя;
- мастерство легавой, ее "осмысленность" в работе, проявление "ума" зависят, прежде всего, от меры труда, вкладываемого хозяином в своего питомца.


Ну а теперь, что же вообще должна знать и уметь молодая легавая до того, как вы с ней пойдете в луга знакомить с птицей и станете непосредственно готовить к охоте, то есть натаскивать. Итак, несколько слов о командах, необходимых для натаски и охоты. К ним можно отнести апортирование (отработку подачи); останавливающую команду; посыл "вперед" и изменение направления движения по сигналу. Не удивляйтесь, что, на первый взгляд, команд не так уж много, - не стоит "перегружать" молодую собаку излишними упражнениями. Если она отлично справляется именно с этими требованиями, то у нее хорошие перспективы. Лучше всего отработку любой команды щенок или молодая собака усваивает в процессе игры. На этом и надо строить их обучение. Начнем с разбора всех перечисленных команд по порядку.

АПОРТИРОВАНИЕ
Многие владельцы легавых собак считают, что отработка апортирования является исключительно дополнительным упражнением, и приступают к нему довольно поздно. Особенно это относится к владельцам островных легавых, в среде которых традиционно укоренилось мнение, что подача только приучает собаку рвать стойку и вредна для классической работы. Мнение это ошибочно, так как встречается довольно много гоняющих и одновременно неапортирующих собак. Здесь все будет зависеть от дозирования этого элемента на охоте и вашего личного контроля за поведением питомца. Собака же, не подающая любую битую дичь (необязательно только уток), особенно из крепкого места и с воды, на практической охоте в современных условиях просто обременительна, если не бесполезна вообще. Отработка апортирования привносит в подготовку легавой к натаске и охоте необходимые будущему охотничьему псу азарт, осмысленность поиска, пробуждает страсть и желание заниматься. Отработав апортирование, усвоение других необходимых упражнений и команд пойдет быстрее.
Постарайтесь уяснить, что, каким бы врожденным не являлось стремление к подаче у собак некоторых пород (в первую очередь у континентальных легавых), их обязательно нужно учить апортированию, развивать его и закреплять. Многие собаки овладевают им быстро и практически самостоятельно, у других процесс обучения может затянуться, но практически нет собак, которые бы сразу делали это правильно в отношении дичи. Процесс обучения лучше начинать с появлением щенка в доме и использовать его "детскую" природную любовь к играм и тасканию различных предметов. Например, пусть это будет теннисный мячик. Заметив, что ваш питомец поймал пастью мячик и пытается прихватить посильнее, просто отберите его, приговаривая "подай, подай". Еще лучше показать ему лакомство (сухарик) и в обмен на него заполучить мячик. На первых порах не нужно бросать предмет и заставлять щенка его подносить. Это придет само и постепенно. Потом создайте ситуацию, чтобы щенок сделал к поноске всего несколько шагов, при этом обязательно ласкайте его и команду отдавайте помягче. Такая игра чаще всего приходится по вкусу, а для ускорения дела сами сядьте на пол и из этого положения покатайте мячик, побуждая щенка бросаться за ним. Если он до поноски добегает, хватает ее, но до вас не доносит, не беда подойдите к нему сами и повторяя "подай", отбирайте. Очень важно в качестве поноски использовать различные предметы, чтобы щенок к ним не привыкал. Среди них обязательно должны быть крылышки охотничьих птиц, кабаньи или косульи ножки в шерсти. Эти игрушки никогда нельзя оставлять щенку на забаву - их нужно доставать только перед игрой и использовать исключительно для отработки апортирования. Питомец очень быстро усвоит это, и появление в ваших руках именно этих игрушек будет воспринимать как радостное приглашение к началу игры в апортирование. Следите также, чтобы они не были очень велики и тяжелы, - пусть щенок делает все с легкостью и желанием.

Обязательное правило при отработке апортирования - наказание и насилие в любом их проявлении должны быть абсолютно исключены. Этим моментально можно перечеркнуть самые выдающиеся достижения. Не следует переутомлять щенка чрезмерно частыми и долгими упражнениями. Поиграли в охотку и убрали игрушки. Прекращать все упражнения нужно на пике щенячьего удовольставия, а не когда забавы ему уже изрядно надоели и он от них устал. И еще одно пожелание - относитесь к занятиям со щенком как к радости, никогда не делайте этого в состоянии усталости, плохого настроения, угнетения или неудовольствия. Все это скажется на отношении к не всегда понимающему вас питомцу и нарушит процесс обучения. А исправлять ошибки всегда труднее, чем начинать "с чистого листа".

Может случиться так, что ваш питомец охотно приносит мячик, а вот к перьям испытывает пренебрежение, а то и отвращение. Самый простой способ заставить щенка подавать любой предмет - это "кошачий". Привяжите к поноске бечевку и потаскайте перед щенком - он обязательно не выдержит и примется гоняться за ней. Как только молодая собака начнет приносить поноску, переходят к более сложному упражнению - посылу за ней только по команде. Действия все те же, но перед отдачей команды "подай" сначала усаживают щенка и предерживают за ошейник. Таким образом, пес учится бросаться разыскивать любимую игрушку только после команды, а не самостоятельно. Упражнение можно усложнить: посадите собаку, возьмите поноску и спрячьте ее в другой комнате (сначала на виду, а затем по укромным углам). Послав собаку апортировать, не забывайте ее поощрять командой "ищи". Если на первых порах она не может отыскать поноску, то просто помогите ей - подойдите к спрятанной вещи и укажите на нее. Очень охотно такие упражнения молодые собаки проделывают на улице, но только после того, как выгуляются, и там, где нет других собак. На улице можно даже подвешивать крылышко птицы на ветку дерева или забрасывать на кусты. Очень скоро вы заметите, что ваш питомец, стараясь найти игрушку для апортирования, все чаще делает это не на глазок, а используя чутье. Хорошо для усвоения апортирования приучить собаку подавать любые предметы по команде "подай", а затем перейти на тушку настоящей птицы. Запастись ею лучше загодя на охоте, а сохранить в морозилке холодильника. Если собака откажется подавать тушку, то опять возвращайтесь к испытанному средству - бечевке.

ОСТАНАВЛИВАЮЩАЯ КОМАНДА ПОСЫЛ ВПЕРЕД К тому же часто возникает необходимость послать собаку (в основном спаниелей) в крепкое место, в заросли, на воду, в крапиву и пр. А в такой ситуации нужно, чтобы собака действовала беспрекословно. Здесь-то и выручит данная команда, добиться от собаки выполнения которой довольно просто - методичностью упражнений. При каждой прогулке, перед тем как спустить собаку с поводка, усадите ее, придержите за ошейник, а потом после команды "вперед" отпустите. Испытывающая нетерпение даже самая флегматичная собака устремится на свободу, как пуля, часто прыжком. Потом вводите эту команду всякий раз, когда собака хочет что-либо сделать, но робеет - достать поноску из трудного места, ступить в воду, прыгнуть через препятствие или запрыгнуть куда-то и т.д. Она, случается, так привыкает к команде "вперед", что при ее отдаче может сделать пару прыжком прямо с места.
Многие не обращают особого внимания на отработку этой простой, но столь необходимой для охоты команды. Команда "вперед" нужна для того, чтобы послать легавую со стойки поднять птицу на крыло под выстрел охотника. Собака должна делать это энергично, с резким продвижением вперед или даже прыжком. В противном случае на охоте бегущая птица (таковые в последнее время частенько встречаются не только среди куропаток, тетеревов и пе-репелов, но дупелей и вальдшнепов) может просто отбежать и подняться вне выстрела или вообще сбежать, пока вы стараетесь сдвинуть легавую со стойки или она ползает, в прямом смысле слова, по следам "бегуна".

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Это один из самых важных элементов работы охотничьей собаки, так как от него во многом будет зависеть результативность охоты. После посыла "вперед" поднять дичь на крыло или вашего выстрела по птице легавая или спаниель должны оставаться на месте, иначе бросающаяся самостоятельно на розыск убитой птицы или подранка собака испортит всю охоту. К тому же не каждый ваш выстрел будет результативным и может произойти просто беда, если после первого промаха по птице собака рванет за ней прямо под ружейными стволами. А там, где требуется особая выдержка, например при работе в лесу, охота станет просто бесцельной.

Останавливающая команда может быть любой: "стоять", "сидеть", "даун", "лежать" (однако выбрать нужно только одну команду раз и навсегда, она не должна меняться). Главное здесь - чтобы легавая исполняла ее моментально, практически автоматически, и даже при наличии раздражающих факторов. Обучать этой команде щенка можно сразу же, как он появился в доме. Сначала лучше попытаться также "подловить" самостоятельные действия вашего питомца. Увидев, что он намеревается сесть или уже сидит, в волю наигравшись, погладьте его, приговаривая при этом "сидеть". Отработка команды "сидеть" - самая простая, поэтому молодым владельцам легавой лучше начинать с нее. Быстрее всего щенок усваивает следующее упражнение. Покажите ему кусочек лакомства (сухарик) и занесите над головой. Щенок обязательно, следя за рукой с лакомством, постарается принять наиболее удобную позу и сидеть самостоятелыю. Ваше дело - не забывать отдавать команду "сидеть". Чуть выдержите его в этом положении, а потом угостите. Через некоторое время стоит только будет занести над собакой руку, и она сама станет садиться даже без команды. Так можно перейти на отдачу команды одним жестом, а это всегда пригодится при настоящей охоте. Отработку упражнения нужно проводить постоянно. Например, лучше всего делать это перед дачей корма: ставите миску с кормом, а собаку, придерживая за ошейник, усаживаете. Если она пытается самостоятельно взять корм, то слегка щелкните ее по носу и отдайте сначала запрещающую команду "нельзя", а потом - "сидеть".

Как только собака начнет исполнять команду "сидеть", ее следует почаще отдавать в ситуациях, когда пес не готов к ней, и обязательно добиваться результата. Например, на улице перед гуляньем хорошо собаку усадить, а уже потом спускать с поводка. При возвращении домой также полезно несколько раз остановиться и отдать команду "сидеть". Можно это делать и перед тем, как перейти к иному действию: хотите войти в лифт, предварительно усадите собаку, достаете газету из ящика, переходите улицу - то же самое. А как быть, когда возникает неожиданная ситуация. Например, как остановить пса при виде удирающей кошки или когда он побирается по помойкам? Здесь должно действовать одно золотое правило - как бы вы не были раздражены и как бы собака сильно не провинилась в ваших глазах, никогда не наказывайте ее, если она подошла к вам (сама или по вашему зову). Поэтому в, казалось бы, безнадежной обстановке (бросилась за кошкой) сначала лучше отдать запрещающую команду "нельзя", а потом останавливающую, хотя на расстоянии такие команды часто не действуют, так как собака или сильно возбуждена, или отлично "понимает", что возмездие (наказание) недостижимо. Всегда нужно, чтобы собака находилась у вас на виду, а ситуацию надо предвидеть за секунду до ответной реакции вашего питомца. Именно вы должны первым видеть блуждающих кошек, замечать других собак или проездающие автомобили. Ваши действия должны всегда упреждать действия собаки. В этом случае успех гарантирован.

Часто спрашивают, нужно ли приучать собаку обязательно ложиться после выстрела и как реагировать, если она не ложится, не садится, а просто стоит. Для практической охоты это не имеет значения. Главное, чтобы она оставалась на месте. К тому же лежать в вытянутом положении, как того требуют классики натаски прошлого, легавая может не всегда. В болоте или при работе в глубокой воде сделать это бывает затруднительно, хотя добиться при же-лании можно. Зато желательно, чтобы апортирующая собака могла видеть падение дичи. Теперь давайте остановимся на еще одной важной команде.

ПОСЫЛ ВПЕРЕД
Многие не обращают особого внимания на отработку этой простой, но столь необходимой для охоты команды. Команда "вперед" нужна для того, чтобы послать легавую со стойки поднять птицу на крыло под выстрел охотника. Собака должна делать это энергично, с резким продвижением вперед или даже прыжком. В противном случае на охоте бегущая птица (таковые в последнее время частенько встречаются не только среди куропаток, тетеревов и пе-репелов, но дупелей и вальдшнепов) может просто отбежать и подняться вне выстрела или вообще сбежать, пока вы стараетесь сдвинуть легавую со стойки или она ползает, в прямом смысле слова, по следам "бегуна".
К тому же часто возникает необходимость послать собаку (в основном спаниелей) в крепкое место, в заросли, на воду, в крапиву и пр. А в такой ситуации нужно, чтобы собака действовала беспрекословно. Здесь-то и выручит данная команда, добиться от собаки выполнения которой довольно просто - методичностью упражнений. При каждой прогулке, перед тем как спустить собаку с поводка, усадите ее, придержите за ошейник, а потом после команды "вперед" отпустите. Испытывающая нетерпение даже самая флегматичная собака устремится на свободу, как пуля, часто прыжком. Потом вводите эту команду всякий раз, когда собака хочет что-либо сделать, но робеет - достать поноску из трудного места, ступить в воду, прыгнуть через препятствие или запрыгнуть куда-то и т.д. Она, случается, так привыкает к команде "вперед", что при ее отдаче может сделать пару прыжком прямо с места.


ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Изменение направления по вашей команде пригодится не только при натаске, но и на практической охоте, так как легавая в данном случае привыкает очень внимательно следить за действиями ведущего. Именно таким образом и устанавливается необходимый контакт между охотником и его питомцем. К сожалению, отработке этого упражнения молодые владельцы собак также мало уделяют внимания. К тому же при прогулках они иногда замечают, что внезапно их собаки самостоятельно начинают двигаться против ветра "челноком", как того требуют правила классической натаски. Этого бывает достаточно, чтобы успокоиться. Другие же, наоборот, начитавшись пособий и руководств, затрачивают уйму времени на отработку поиска, прибегая к самым изощренным приемам (например, выкладка колбасы и сыра на пареллелях и пр.), при этом собака таскается на корде (шнуре длиной 25-30 см) месяцами и все без толку. Советуем не впадать в крайности, а действовать рационально и взвешенно.

Отработать упражнение довольно просто. Вы гуляете с собакой, она отбежала в сторону, чем-то заинтересовавшись, и, казалось, выпустила вас из вида. Чтобы привлечь ее внимание, свистните, а когда она посмотрит в вашу сторону, махните рукой в том направлении, в котором намереваетесь двигаться. Если собака не реагирует на свист и продолжает оставаться на месте, то чуть пробежитесь вперед, побуждая ее броситься за вами. Затем оставьте ее в покое, а через несколько минут повторите все то же, только в ином направлении. Увидите, что отработка упражнения не потребует много времени. Постепенно свяжите эти действия с командой "подай" и, когда собака начнет отыскивать поноску, привлекайте ее внимание жестом и свистком, приговаривая "ищи".

Как только ваш питомец начнет более менее сносно исполнять все команды, их постепенно нужно свести вместе. Для этого во время прогулок отрабатывайте с ним апортирование, причем по всем правилам и со всеми усвоенными элементами. Когда он нагуляется, приступайте к такой "охотничьей" игре. Усадите собаку (или придерживайте ее за ошейник), забросьте поноску (крыло или тушку птицы) против ветра подальше и так, чтобы она не видела ее падения. Даже лучше, если ее подальше занесет ваш помощник. Потом пошлите собаку апортировать, предварительно чуть выдержав командой "сидеть". Приговаривая и поощряя собаку командой "ищи", направьте ее поиск жестом, постепенно наводя на место нахождения поноски. При этом в процессе поиска желательно время от времени усаживать собаку останавливающей командой. Как только поноска будет найдена, обязательно по-ощрите легавую. Трех таких упражнений за прогулку будет достаточно. Далее усложняйте задание, подвешивая поноску на кусты или располагая ее в каком-либо недоступном месте. Собака должна проделывать весь урок от начала до конца, а вы, никуда не перемещаясь, руководите питомцем только голосок. Не забывайте при этом, что-бы она искала поноску исключительно против ветра. Если молодая легавая с этим комплексным упражнением справляется, то можно считать, что она уже готова к знакомству с птицей и для практической натаски в лугах.
НАТАСКА
Весна... Трудно передать, как ждет ее охотник, ну а если у него подрастает молодой легаш, то ожидание это бывает просто нестерпимым. Так хочется побыстрее в луга, познакомить питомца с настоящей птицей. Посмотреть, на что он годится, да и как вы сами справились с ролью воспитателя. Но чаще всего после первых выходов в луга и уроков натаски наступают растерянность, разочарованность и возникает масса вопросов, на которые порой невозможно найти ответов.
Сначала давайте посмотрим, что же вообще должна делать правильно натасканная легавая, чтобы приносить своему владельцу радость на охоте. Собака, запущенная против ветра, должна обыскивать угодья, перемещаясь влево и вправо (выписывая так называемый "челнок"), впереди охотника на расстоянии среднего ружейного выстрела. Такой поиск считается самым рациональным. При этом собака должна двигаться достаточно быстрым аллюром: для островных легавых предпочтительнее галоп, для континентальных - рысь. Всегда считалось, что на "глубину челнока", то есть на его "шаг", приходится сила чутья собаки, его природная дальность (мнение, кстати, глубоко ошибочное). Причуяв птицу, легавая замедляет ход и начинает двигаться по прямой к источнику волнительного запаха. Это движение называется потяжкой (теоретически расстояние от места потяжки до места подъема птицы и будет определять дальность чутья вашей собаки на испытаниях). Чем ближе легавая подходит к месту сидки птицы, тем все больше замедляет ход, и вот наступает кульминация - легаш замирает в напряженной позе - стойке. Поза у одной и той же собаки в этот момент может быть различной: то она замрет с поднятой передней лапой, то с задней, или напряженно, как бы упершись всеми четырьмя ногами, то припадет на передние ноги и т.д. Такое разнообразие зависит от многих факторов: силы ветра, поведения птицы, даже ее вида. Стойка не просто врожденное качество - она непременное условие работы легавой любой породы. Увидев стойку, охотник подходит к легавой, готовится к выстрелу и посылает ее командой поднять птицу на крыло. По команде пес прыжком (как должно быть по классическим канонам легашатников) или медленно продвигается вперед до сидки птицы и поднимает ее на крыло. Движение собаки со стойки до подъема птицы называется подводкой. После этого собака, независимо от того, прозвучал выстрел или нет, ложится (как должно быть) или остается на месте. Охотник стреляет, птица падает, и он посылает собаку отыскать битую. Легавая отыскивает птицу чутьем, или ложится около нее (как должно быть), или может сделать стойку по битой (подранку), или подает в руки охотнику (если обучена апортировать). На этом работа легавой заканчивается.

Кажущаяся сложность "процесса" часто отпугивает брать легавую, но, если вы занимались с собакой с момента ее появления в доме и она усвоила курс домашней подготовки, натаска не составит большого труда и превратится в занятие, не менее увлекательное, чем сама охота. И еще, любая собака - это индивидуальность, со своим характером, темпераментом и умственным восприятием, поэтому при построении отношений с ней никогда не впадайте в крайности - это губительно. Советуем натаскивать легавую самим, а не отдавать в руки "профессиональных натасчиков", которые в погоне за результатом не будут разбираться в этих самых индивидуальностях. Натаскивая же своего питомца лично, вы сами почерпнете от него то, что никогда не отыщите ни в одном пособии или учебнике. Постигнуть же тонкости легавой можно только при непосредственном контакте с ней и "поняв" своего питомца. Это же поможет на практике пресекать нежелательные действия или даже предвидеть их в процессе охоты.

Самое лучшее время для натаски собаки май - середина июня. Потом следует неболыпой перерыв и июль, когда появляются молодые подросшие птицы (дупель, бекас), так называемые поршки. Это, однако, не означает, что вы будете все время заниматься со своим псом. Все будет зависеть от его успехов. Бывает достаточно и нескольких выездов в луга, а иной отбившейся от рук собаке каждая поездка будет даваться с трудом и ее придется обучать всему с нуля прямо в лугах.

ПОИСК


В поле, на лугу (подойдет и большая поляна) прежде всего, следует повторить все то, что собака уже усвоила, уделяя на первых этапах особое внимание отработке правильного поиска "челноком". Забросьте поноску (чтобы собака не видела куда) и пошлите командой ее апортировать. Если собака начнет удаляться слишком далеко влево или вправо, то направьте ее в нужном направлении, свистнув и указав направление движения рукой (хорошо и самому сделать вид, что начинаете двигаться в эту же сторону). Как уже отмечалось, в поиск собаку нужно пускать только против ветра. Чтобы пес шел "челноком", следует и самому двигаться так же. Делается это следующим образом. Усадите пса, отойдите от него под прямым углом к ветру и дайте привычную команду жестом. Собака обгонит вас, пробежит какое-то расстояние - и вы изменяете направление движения на противоположное и т.д. Постепенно продвигаясь вперед "челноком", наводите собаку на место, где лежит поноска. Как только собака отыщет поноску, отдайте привычную команду "подай" и ждите апортирования по всем правилам.
При отработке поиска следите, чтобы собака искала и двигалась на быстром аллюре, а не пешком. Скорость передвижения будет зависеть и от вас. Если она ходит шагом, то нужно самому почаще побегать. Как только собака начнет вас обгонять на параллели, пробежитесь немного сами. Обогнала, а вы изменили направление движения, тотчас опять пробежитесь, побуждая пса устремиться за вами. Если легавая начинает останавливаться и интересоваться мышами, бросается ловить бабочек или догонять птичек, то все эти действия питомца вы должны пресекать сразу же и достаточно властно. Полезно во время движения изредка укладывать собаку на расстоянии жестом и свистком, но поначалу лучше ее от себя далеко не отпускать.

Часто в старой охотничьей литературе (да и многие поклонники английской легавой сейчас) рекомендовали отрабатывать поиск на уже упоминавшейся корде. На наш взгляд, этот способ применим исключительно к распущенным и неуправляемым собакам, с которыми либо вообще не занимались, либо испортили в процессе воспитания. К тому же корду можно использовать только там, где трава достаточно низкая и не сдерживает движения легаша, ина-че она будет цепляться за траву и захлестывать ноги собаки. В итоге, та просто откажется двигаться.

Совершенно не обязательно добиваться от собаки идеального челнока, поначалу можно не замечать небольших огрехов (заворотов внутрь, неровных параллелей, восьмерок). Лучше более внимательно следить за шириной параллелей, потому что широкий "шаг" будет приводить к пропуску птицы. Для того чтобы собака в поиске ходила плотнее, просто присаживайтесь, когда она будет заходить на очередную параллель в вашу сторону.
И последнее, при нахождении в лугах и отработке поиска будьте настроены дружелюбно к псу и не наказывайте его без нужды. Иначе молодая собака начнет удаляться от вас все далыпе и будет постоянно держаться на некотором расстоянии. Это может со временем войти у нее в привычку, и она станет работать только на себя, игнорируя своего владельца. Проявляйте терпение, завоевывать заново доверие четвероногого друга всегда труднее.
Итак, если все проделано правильно, по несколько раз и нет никаких срывов, можно переходить к следующему этапу - знакомству с птицей.

ЗНАКОМСТВО С ПТИЦЕЙ

Для этого не следует бродить наугад по угодьям в надежде, что ваш пес наткнется на дупеля (которого он никогда не видел до этого, и не понимает, чего от него хотят), как это делает подавляющее большинство молодых владельцев собак. Если вы сами не в состоянии отыскать дупелиных точек или переместившуюся птицу, то для этого лучше пригласить опытного легашатника с его собакой. При отсутствии такового, попробуйте для начала найти бьющего (кричащего) перепела. Сейчас на любом лугу перепела появились в достаточном количестве, а их звонкое "поть-полоть" знакомо даже ребенку. Однако эта птица, как объект натаски не всегда удобна. Собака по нему стоит накоротке, часто как бы уперевшись в саму птицу. После нескольких подъемов перепел предпочитает долго бегать под собакой, что только горячит его. К тому же перемещенный перепел сильно западает и отыскать его бывает не под силу даже опытному псу.

Бекас для натаски мало пригоден, так как весной плохо держит стойку. Он более склонен к пробежкам, дальше поднимается из-под легавой, сразу же значительно перемещается и отыскать его вновь очень трудно.

Коростели и погоныши для натаски на первоначальном этапе вообще не годятся, хотя изредка могут выдерживать стойку. Собака приучается стоять по ним с низко опущенной головой, к тому же поднять на крыло этих настоящих бегунов трудно. А легавой обязательно нужно видеть результат своей работы, иначе она приучится не дорабатывать птицу. Если собака при случайной встрече с коростелем сделала по нему стойку, то ей нужно помочь поднять его на крыло.

Часто советуют для натаски использовать подсадного перепела. При этом перепел может быть как обычным, так и домашним, японским. Главная задача - пробудить у молодой легавой интерес к птице и заставить собаку встать на стойку. Второе - важнее. Японский перепел, даже способный летать (что встречается довольно редко), к длительному использованию не годится, так как забивается в траву, а иногда и залезает под нее, как только собака начала делать по нему стойку.

Все же более оптимальна натаска по дикой птице. Предположительно определив место сидки по крику (или дупеля по месту посадки из-под старой легавой), наведите на это место свою собаку точно так же, как вы это делали с поноской (против ветра). Обычно собака, впервые встречающая перепела (дупеля) и с ним незнакомая, стойки не делает. Чаще всего она спугивает птицу (сталкивает) с места лежки и не обращает на нее никакого внимания. К это-му нужно быть готовым и относиться спокойно. Если же питомец хоть как-то заинтересовался запахом и принялся обнюхивать место сидки, обязательно поощрите его и приободрите командой "хорошо" и "ищи". Или же сами подзовите легавую к месту подъема или сидки и укажите на него, всячески привлекая внимание пса.

При подъеме также часто происходит следующее. Легавая бросается за поднявшейся птицей, когда случайно наскочит на место ее сидки. При этом гонит птицу до тех пор, пока та будет находиться в поле видимости. В данной ситуации попытайтесь остановить собаку любой ранее отработанной останавливающей командой ("лежать", "стоять", "сидеть"), хотя, как правило, это не удается. Придется ждать, пока она сама не вернется. Кричать и выходить из себя бессмысленно. Подошедшего пса наказывать нельзя, но отчитать и пристыдить с угрозой в голосе желательно. При подъеме птицы всегда старайтесь заметить, куда она переместилась. Дупель и перепел отлетают не очень далеко и проследить их можно. Собаку следует успокоить, а потом... наводите на перемещенную птицу. Всегда лучше работать с замеченной перемещенной птицей, чем отыскивать новую, так как в этом случае вы с наиболыней ве-роятностью знаете ее точное место нахождения и заранее готовы к "вывертам" своего питомца. Сразу пристегните к ошейнику длинный волочащийся поводок и, подходя к месту сидки птицы, возьмите его в руки. При броске собаки дерните за поводок и остановите ее, учитывая, что сила рывка может быть знаительной. Затем уложите питомца и успокойте, поощряя. Все это можно проделать даже в том случае, если птица поднялась и не из-под вашего пса. После нескольких таких уроков постарайтесь уложить собаку без рывков поводка.

Встречаются собаки, которые никак не могут удержаться от погонки. Бросившись за птицей, они долго гоняют в стороне. Чем ближе подходит хозяин, тем дальше отбегает собака. Гоняться за ней смысла нет. Совет - лягте в траву и ждите. Такую собаку придется натаскивать на корде, а для большей эффективности ошейник придется заменить на парфорс. При поиске корду можно бросить на землю, чтобы она просто полочилась за собакой, а при потяжке ее берут в руки и готовятся к броску собаки. Если ваш пес приучен останавливаться по звуку выстрела стартового пистолета, то можно попробовать и этот прием.

Собака, как правило, сразу по птице на стойку не встает. Это приходит лишь после нескольких встреч с птицей и когда пес начнет как-то пользоваться чутьем. Но бывают и исключения. В этом случае дело пойдет быстрее. Такую собаку пускают в поиск на перемещенную птицу с волочащимся поводком и при потяжке берут его в руку. Когда
собака встанет, ее выдерживают на стойке некоторое время, а потом посылают командой "вперед". В момент подъема собаку сильно одергивают и укладывают. Случается, что на всю натаску хватает и двух-трех выездов. Многое зависит и от вашего контакта с собакой. Если вы хорошо изучили ее нрав, всегда можно заранее предугадать и ее поведение. Помните, работать с суками всегда легче, чем с кобелями. Они более предсказуемы, не так упрямы и, познав науку, усваивают ее раз и навсегда.


Иногда владельцы жалуются, что их собака отлично стоит по голубям, кошкам, жаворонкам, но делать это по дупелю не желает. Отчаиваться на стоит - есть варианты. Если ваша собака стала причуивать дупеля и при этом переходить на потяжку (без стойки), можно попробовать побудить ее встать. Для этого на длинном поводке наводят собаку на перемещенную птицу, а при потяжке, натянув поводок, заставляют встать, отдавая останавливающую команду "стоять". Или запускают ее на дупелиный ток, где запах очень силен. В таких условиях даже самая запущенная собака становится настойку. Но все это - крайние меры, натаску молодой легавой нужно проводить только по одиночным птицам.

Встречаются и другие беды. Например, легавая стоит так твердо, что ее невозможно сдвинуть с места ни командой, ни подталкиваниями. Таких собак всегда видно с первых выходов в поле. Они ищут на потяжках, часто останавливаются, разбираются в запахах, потом опять начинают ползать на потяжке, часто становятся на стойку, причем все это проделывается даже при полном отсутствии птицы. Беда здесь связана с нервной системой. Хотя эти же
собаки при всей своей заторможенности очень склонны к погонке птицы после ее подъема, только их заранее следует приучить к "автоматическому" выполнению команды "вперед". С такой легавой можно попробовать поработать и по бегущей птице. Однако оболыцаться не стоит, так как врожденные пороки практически неисправимы.
ПРИУЧЕНИЕ К ВЫСТРЕЛУ

Многие специалисты часго указывают на необходимость постепенного приучения собаки к выстрелу, но лучше этого не делать, так как толку вы не добьетесь, а вот испортить ее сможете. Не следует травмировать психику собаки неожиданными выстрелами у нее над головой даже из стартового пистолета. Надо просто познакомить щенка с выстрелом заранее, взяв его на охоту, например, на тягу, в лодку на утиной заре. В таких условиях нормальный пес на выстрел никак не реагирует. Выстрелобоязнь же чаще всего свойственна собакам хоть как-то пострадавшим (физически или психически) в результате аналогичных действий. Как уже упоминалось, при прогулках в лесу или поле, когда щенок находится в отдалении, или в процессе натаски, когда собака интересуется птицей, можно выстрелить из стартового пистолета, но исключительно для отработки останавливающей команды. Любой выстрел должен обозначать для собаки только одну команду - "лежать". Исправить же порок выстрелобоязни практически невозможно. Хотя если ваша собака была напугана в детстве и боится, например, петарт, салюта и иных громких звуков, то это не означает, что она так же будет реагировать на звук выстрела. Более того, звук выстрела часто сильно возбуждает собаку и бывает, что после него она начинает гонять птицу. Поэтому приучение к звуку стартового пистолета как к останавливающей команде, очень желательно.

ПОГОНКА

Вот ваша собака вроде бы усвоила все премудрости: отыскивает птицу чутьем, тянет по ней, стоит и после подъема не гоняет. Но потом неожиданно пес, как бешеный, начинает гонять каждую отработанную птицу. Чаще всего это случается после первых выходов на охоту. Стоит вам после выстрела не последить за собакой и разрешить ей самостоятельно броситься апортировать или разыскивать подранка, как пагубная привычка прочно укореняется. Многие охотники гордятся постановкой своих легавых (как правило, механически отработанным "челноком"), но не могут справиться с погонками, объясняя это охотничьей страстностью. И все же здесь скорее виновата распущенность самого владельца и истеричность самого пса (любая горячность - верный признак неуравновешенной нервной системы). Чаще всего охотник со временем начинает мириться с погонками и даже приспосабливается к ним на охоте. Происходит это так. Собака стоит на стойке. Охотник посылает ее вперед. Поднимается птица. Следует выстрел по птице, опережающей собаку. Если только попадание, собака возвращается, если промах, она летит до горизонта. Собака, наконец, возвращается, следует жесточайшая трепка. Потом все повторяется сначала. В настоящее время едва ли не с каждой второй легавой охотятся именно так.

Как исправить эту привычку. Прежде всего с собакой придется заниматься заново. Иногда помогает корда, но лишь на короткое время. Стоит ее пристегнуть, и пес работает нормально, но стоит снять - все возвращается на круги своя. Выручит здесь такой прием. Возьмите небольшой чурбачок длиной 50 см и привяжите его бечевкой за середину ошейника под горло собаке таким образом, чтобы он доходил ей до колен. Чурбачок будет мешать собаке и чуть сковывать движения, а при прыжках и скачке практически обездвижит ее. Если и это не возымеет действия, то остается последнее средство - электронный ошейник. После него даже самая неуправляемая собака перестанет гонять.

Первое поле... Это как выход в большую жизнь после окончания школы. В старой охотничьей литературе так называли охотничий сезон на следующий год после натаски. Легавую натаскивали в течение летнего периода, а затем вводили в охоту постепенно и очень осторожно, при этом выправляя и устраняя ошибки, полученные в процессе натаски или при первых выходах. По необходимости охоту прекращали и возвращались к отработке и зак-реплению упражнений. В настоящее время многие первым полем считают первые выходы на охоту после натаски и как свидетельство об ее завершении, после получения полевого диплома. Обычно собака может полностью усвоить весь процесс обучения и готова к охоте к году. Однако встречаются экземпляры, способные отлично работать и в десять месяцев, а также с более поздними возрастными критериями. Как правило, суки более скороспелы, чем кобели, хотя и здесь бывают исключения.

КОГДА И КУДА БРАТЬ

Итак, вы считаете, что ваша легавая достаточно твердо усвоила уроки натаски. Сразу же возникает вопрос, на какую серьезную охоту ее можно брать первый раз. Как правило, начинающий владелец собаки имеет в виду охоту на уток, так как во многих местах она главная и сезон на нее открывается прежде всего. К тому же есть места, где наличие дупеля и бекаса ограничено. По данному вопросу во всех пособиях встречается только одна рекомендация - брать легавую по первому полю на утиную охоту категорически запрещено. Но не надо утверждать столь категорично, все зависит от взвешенного подхода к делу. Необходимо четко сознавать, что собака нужна для той охоты, где она должна оказывать вам реальную помощь. Если вы практикуете только один вид охоты, то лучше остановиться на узкоспециализированном помощнике.

Молодую легавую можно взять и на утиную охоту, но она постоянно должна находиться под вашим контролем и в процессе натаски усвоить поиск птицы (любой) при помощи чутья, а также делать стойку именно по причуянной дичи (а не по зрячей). Однако если вы не занимались с ней отработкой апортирования (с суши и с воды) и не готовили ее к водяной работе, то не ждите, что легавая начнет самостоятельно работать по утке. Более того, нужно быть готовым к тому, что она и в воду будет входить неохотно или не пойдет вообще. Это относится ко всем породам легавых - и к островным, и к континентальным.
Утка может действовать на молодую легавую двояко: либо очень горячить ее, либо, наоборот, - вызывать отвращение (даже гадливость). Первое характерно для легавых, получивших достаточно большую практику работы по дупелю, второе - для совершенно неподготовленных (часто гоняющих все живое). В итоге, пользы от таких легавых на утиной охоте будет очень мало, хотя не следует впадать в крайности. Если ваш пес апортирует, то его можно взять на перелет, но если за его дисциплину вы все же опасаетесь, лучше, когда стихнет стрельба, походить с ним по мелким местам, затопленным луговинам, не залезая в высокий камыш, топь и на глубину. Таким образом обходят неболыпие водоемы, старицы или края реки, где после стрельбы на утренней заре обязательно остаются подранки, стремящиеся выйти на берег. На мелком или сухом месте легавая будет работать по ним, как на лугу, со стойкой, только стоять по затаившейся птице будет коротко и на близком расстоянии (помните - при любой водяной работе собака должна быть без ошейника). Такую охоту хо-рошо сочетать с охотой по полевой и болотной дичи. Походили по уткам, а потом поищите на луговине дупелей и бекасов, а в поле - перепелов. Это хорошо еще и потому, что молодая легавая очень страстно отдается именно первым охотам и часто именно первые объекты вашей охоты становятся ее "любимыми" на всю жизнь.


Теперь несколько слов о целесообразности использования первопольного пса на охоте по боровой птице. Прежде всего, следует отметить, что знакомство с многообразием птиц никак не вредит охотничьим задаткам собаки, однако во всем должно быть чувство меры. Как только ваш пес стал работать со стойкой по причуянной птице, при
возможности его можно познакомить с тетеревом или вальдшнепом. Вообще легавая начинает работать по любой боровой птице (в отличие от той же утки) практически с ходу, но здесь существует только одно требование - дисциплина. При охоте по тетеревиным выводкам легавая в поиске часто пропадает из поля зрения и вы можете не увидеть ее стойки, тем более что соблазн погнать для собаки очень велик, особенно по бегущей старке. Поэтому с молодой легавой лучше охотиться в таких местах, где она видна: по опушкам, окрайкам полей, в лесопосадках, по вырубкам и почаще подзывать ее к себе. Чтобы всегда знать местоположение собаки, на ошейник вешают колокольчик или бубенчик. Звенит бубенчик - собака в поиске, оборвался звук - на стойке. На птицу такой звук никакого действия не оказывает, - это проверено многолетней практикой, к тому же в европейских странах наличие колокольчика на ошейнике легавой при лесной охоте обязательно. Наибольшую "опасность" ддя молодой легавой представляет матерый глухарь. Он склонен к длительным забегам и очень горячит собаку, которая работает по нему практически без стойки. Поэтому лучше от такой целенаправленной охоты воздержаться.

ПОЗНАЙ ДРУГА

Собака в процессе охоты не только быстро усваивает все приемы, но также быстро "познает" поведение, манеру стрельбы, темперамент хозяина и исходя из этого начинает строить с вами взаимоотношения. Так, чем больше вы мажете, тем больше собака игнорирует ваши команды, а то и вовсе отказывается от поиска. Следующий шаг к неповиновению - отдаление в поиске и работа "на себя" - собака далеко делает стойки по птицам, не дожидаясь вашего подхода, самостоятельно поднимает их на крыло и опять уходит в поиск. Точно так же если вы сами не выдержаны и после выстрела, горячась, бросаетесь отыскивать битую птицу или подранка, то можете быть уверены - вскоре ваш легаш будет гонять все живое. Если вы после охоты, отправляясь отдыхать, не обращаете внимания на собаку, которая также отправляется "по своим делам" в деревне, то в самое ближайшее время она гарантированно превратится в неуправляемого балбеса, как бы не была отлично натаскана до этого. Поэтому при первых выходах на любую охоту главное внимание - собаке, а уже потом стрельбе, дичи и личному комфорту.

На охоте при малейших сомнениях в дальнейших действиях легавой или первых проявлениях ее своеволия лучше не стрелять вообще. Возьмите также за правило никогда не стрелять шумовую птицу, а только сработанную легашом, даже когда это сулит верный трофей. К тому же при охоте на дупеля, бекаса и перепела проще отпустить птицу без выстрела и, заметив место ее посадки, навести на него своего пса еще раз.

На первых порах за молодой собакой нужно очень внимательно следить, чтобы научиться различать манеру ее работы в самых разнообразных ситуациях. Например, если на стойке легавая медленно опускает голову, - значит перед ней бегущая птица, которая начинает уходить с чутья и собака через мгновение станет продвигаться вперед. В данном случае лучше не искушать молодого помощника и не тянуть с посылом его поднять птицу. Или еще пример. Собака на стойке начинает медленно поводить головой из стороны в сторону, - знайте, перед ней две птицы, находящиеся на некотором расстоянии одна от другой. Будьте готовы к дуп-лету. Такое понимание своей легавой, открывающее перед
вами широкие возможности, достигается только при внимательном отношении к ее действиям и с опытом совместных охот. Порой достаточно одного жеста или просто взгляда, чтобы опытная легавая сразу поняла, что от нее хочет хозяин. Бывает, что даже свои действия она подстраивает под ваши - перехватывает бегущую птицу и, делая круг, заходит так, чтобы хозяину было удобнее стрелять и пр. Охотиться с таким помощником - истинное наслаждение. С молодой легавой лучше всего охотиться в одиночестве, избегая шумных и обычно не разбирающихся в тонкостях этого дела компаний. Так называемые "охотники одного выходного" обязательно начнут "учить" вашу собаку (даже если никогда не держали собственной), нарочито демонстрируя свои познания в наборе команд и постоянно суя ей подачки. Не вверяйте своего верного друга в руки случайных людей.

ВЫСТРЕЛ - ОСТАНАВЛИВАЮЩАЯ КОМАНДА

Обычно молодой пес на выстрелы не реагирует, пока они не начинают ассоциироваться у него с поднимающейся и падающей птицей. Чем больше вы охотитесь, тем более горячит собаку выстрел. Со временем это может привести к тому, что после каждого вашего выстрела (даже промаха) пес будет самостоятельно бросаться искать подранка или битую птицу, а то и просто носиться в возбуждении. Более того, выстрел, даже чужой, станет для него командой "вперед", так что в итоге вы получите неуправляемого и абсолютно непригодного к охоте пса. Он будет исправно работать и выступать на испытаниях, пока у вас в руках нет ружья.

Так как же поступать в данном случае? Прежде всего, при первых выходах на охоту нужно очень внимательно следить за поведением собаки после выстрела. Если пес начал просовываться вперед после выстрела и останавливающей команды, его обязательно надо укладывать. Даже тогда, когда он отбежит на некоторое расстояние. Не следует посылать собаку апортировать после каждого вашего удачного выстрела. Есть возможность подобрать птицу, уложите пса и сделайте это сами. По возвращении дайте ему обнюхать трофей и поощрите. Одновременно посидите немного, чтобы пес успокоился. Апортировать собаку нужно посылать только после того, как она остановилась, с выдержкой и только по команде, причем в том случае, когда вы сами не можете отыскать битую птицу.

Также внимательно следите за тем, как ваш пес реагирует на чужие выстрелы. Если он начинает рваться в поиск или стремится броситься на звук чужого выстрела, обязательно удержите, уложите и успокойте его. Не помогает, для верности просто привяжите. Лучше всего реакцию молодой собаки проверять на вальдшнепиной тяге или утином перелете, легаш: должен "включаться" в процесс охоты только по команде. В противном случае можно порекомендовать следующее. Возьмите на охоту верного напарника, знающего охоту с легавой. Он стреляет, а вы занимаетесь только собакой: при любых ее проявлениях к по сову должна следовать ваша останавливающая команда. Это, пожалуй, самый действенный способ.

НА ПАРУ С "ПРОФЕССОРОМ"

Легавая - профессор, возможно ли такое вообще? Профессором принято называть собаку не просто познавшую все премудрости натаски, но и освоившую различные виды охот по разной дичи в совершенстве. При этом она способна менять манеру работы самостоятельно в зависимости от самого объекта охоты, условий ландшафта, силы ветра и т.п. Сюда можно отнести самостоятельный обыск берега по срезу воды при утиных охотах, заход на охотника при охоте по тетеревиным выводкам, умение подстроиться под стрелка при разыскивании вальдшнепов в лесу или даже матерого глухаря и многое другое. В жизни каждого легашатника обязательно была или должна быть такая самая, самая, уникальная по "разуму" в работе собака. И здесь главное зависит, прежде всего, от вас самих и меры вложенного в легавую труда. Чем чаще вы будете выезжать с легавой в луга, тем совершеннее она будет в работе, но во всем должен быть взвешенный подход. Например, не стоит забывать, что немаловажную роль могут играть пол и порода легавой, а также пристрастие к определенному виду охоты самого хозяина. Так, если вы не равнодушны к какому-то одному виду охоты, то именно в нем будет мастером и ваша собака. Каким бы "профессором" ни стала опытная легавая, она все равно будет лучше работать по какому-то одному виду дичи (там, где она получила больше практики).

Подружейным асом может стать любая собака, но если вы хотите получить безотказного и верного помощника, то сука предпочтительнее. Она тоньше по интеллекту, быстрее и надолго усваивает всю охотничью науку, не стремится к своеволию. С кобелем - сложнее, к тому же он может время от времени устраивать хозяину неожиданные пробы на неповиновение, хотя и среди них случаются профессора.

Теперь об отношении к породам легавых. Все они без исключения хороши и имеют своих почитателей, однако и в натаске, и в охоте проще обходиться с континентальными легавыми, спокойное поведение и уравновешенная нервная система которых компенсирует многие из притягательных качеств островных: красоту стоек, стремительность хода, верхнее чутье, внешний блеск и аристократизм. Прежде всего, из-за врожденного умения пользоваться верхним и нижним чутьем континентальные легавые всегда добычливее и могут работать при любом ветре (и даже без него) любую птицу, в т.ч. и бегущую. Их проще обучить апорти-рованию (у некоторых этот врожденный задаток проявляется со щенячьего возраста) и без ущерба своему основному предназначению можно использовать для охоты на утку и зайца (из-под стойки). Если континентальная легавая получила достаточную практику при натаске или первом поле, то она, в отличие от островной, обычно не требует ежегодного закрепления усвоенного. Естественно, что отсутствие способностей к подаче во многом ограничивает возможности островных легавых, особенно в условиях наших охот, где их узкая специализация практически не востребована. Хотя, конечно, многое зависит от пристрастий самого охотника, но зачем, например, брать собаку на утку, если она не подает и избегает глубокой воды. А такое встречается не так уж редко. В данном случае пес становится профессором, но не широкого профиля, отдавая предпочтение работе по боровой дичи и избегая болотную. Бывают и совсем избирательные капризы - работает дупеля, но игнорирует бекаса. Причины всего вышеперечисленного в основном исходят от хозяина, его отношения к легавой и охоте в целом. Легавая, получающая практику на охоте, оттачивает свое мастерство с каждым выездом, а с опытом охотничья страсть и желание работать у нее перебивают все иные инстинкты. Так, кобель может не реагировать на течную суку, а та - на него. Собака может не есть и демонстративно отворачивать морду от самых лаковых кусков, лишь завидя, что ее хозяин облачается в охотничью амуницию, а также часами лежать у рюкзака или под дверью в ожидании заветного выхода. Это обычное поведение опытного четвероногого охотника.

БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЙТЕ СОБАКЕ

Как правило, легавая при регулярных выездах на охоту становится асом к пяти годам. Главное правило при охоте с опытной собакой - это полное доверие и признание ее более опытным напарником. Что это означает на деле? Где бы и как бы ни начала работать ваша легавая, обязательно доверьтесь ей и следуйте за помощником. Не беда, если она и ошибется, но поверьте, чаще ошибается охотник, а не собака. Доверяйте легавой даже тогда, когда она, на ваш взгляд, работает в самом нетипичном месте или заходит на вас и встает на стойку навстречу. При этом стоит обманчиво близко и невозможно представить, что где-то перед вами в низкой траве затаилась птица. А бывает, на том же лугу с короткой травой начинает вести по прямой на довольно большое расстояние. В таких случаях поменьше раздумывайте, а скорее заряжайте ружье и держитесь поближе к собаке.

Опытная легавая со временем может преподносить своему хозяину "уроки на сообразительность", к которым вы всегда должны быть готовы и правильно на них реагировать. На охоте она редко ищет челноком по пустому месту, чаще осуществляет поиск избирательно, соразмеряясь со своим опытом. В первую очередь обыскивает влажные места, небольшой кочкарник, закрайки кустов. Так же сама становится на ветер, вернее, самостоятельно пользуется им, поэтому, когда вы пускаете собаку в поиск, совершенно необязательно, чтобы она шла против ветра. Иногда это даже удобнее, так как легавая вначале удаляется от охотника, а потом начинает работать, двигаясь на него и замедляя свой ход в местах возможного нахождения птицы.

БУДЬТЕ ЛЮБОПЫТНЫ

К неудовольствию многих легашатников следует отметить, что на практической охоте стремительный ход и дальнее чутье собаки больше вредят добычливости, а не наоборот. Наиболее нежелательным элементом в работе все-таки будет рациональный поиск с умеренной скоростью и самостоятельным уменьшением его в надлежащих местах. Многие возразят, что скорость дает возможность обыскивать большее пространство угодий. Без сомнения, это верно. Но ведь на охоте вы обязательно запустите собаку в поиск там, где намереваетесь встретить дичь, в ее типичные места обитания, кормежки и прочее, а не будете бесцельно гонять ее по полям. В лесу скорость не просто не нужна, а откровенно вредна. То же относится и к чутью. Если не брать крайностей, когда собака не отрывает носа от земли, а говорить о нормальном, среднем чутье, то как только ваш пес причуивает дупеля или бекаса на 25 метров, а стоит по ним за 20 метров, считайте, что вы остались без дичи. Через секунду после подъема на крыло и бекас, и дупель окажутся вне расстояния разумного ружейного выстрела. Даже опытный охотник не всегда способен поражать дичь на 30-40 метров. А случаются ситуации, когда такая собака будет для охоты просто бесполезна. Например, когда бекас осенью держится на грязи на достаточно открытом месте. С такой задачей способен справиться только профессор, так как птицу приходится стрелять из-под потяжки, потому что бекас бывает чрезмерно строг. Опыт показывает, что собаки, обладающие дальним чутьем, практически всегда склонны работать избирательно. Прихватив птицу на чутье, такой пес отрабатывает именно ее. Это не всегда столь хорошо, как выглядит, так как собака, обладающая средним чутьем, может отработать сразу и пару дупелей. Она, например, если обе птицы находятся в досягаемости ее чутья, на стойке начинает еле заметно поводить головой. Если вы к своему удивлению заметили столь необычное поведение своей легавой, то будьте готовы к дуплету. И вообще, умение понять то, что легавая стремится донести до вас своим поведением на охоте, едва ли ни так же увлекательно, как сам процесс добычи птицы.

"ПРОФЕССОРАМИ" НЕ РОЖДАЮТСЯ

Без сомнения, профессорами среди собак в большей степени делаются, чем рождаются. Задача эта посильна каждому человеку, любящему охоту и свою собаку. Только вы всегда должны четко представлять, чего хотите добиться от собаки, и стремиться получить результат не сразу, а постепенно. Хотите, например, чтобы легавая стала заходить на вас при причуивании птицы, почаще на открытом месте пускайте ее по ветру или в половину его. Еще пример. Собака ваша потянула к одиноко стоящему на лугу кусту или к кустистой кочке. Ясно, что сейчас она встанет на стойку. В этот момент лучше постараться самому зайти перед собакой или хотя бы сбоку от нее. То же можно посоветовать и при отработке переместившейся птицы. Не будьте пассивным созерцателем работы своей легавой, считайте ее своим напарником в едином действе. Особенно это нужно при работе в лесу. Трудности работы легавой в лесу заключаются в том, что она при всей необходимости самостоятельности и дисциплине должна постоянно находиться в контакте с охотником и ориентироваться на него. Иначе птица будет подниматься вне выстрела. Легавая приучится работать на себя, стремясь только поднять птицу, а не выставить ее на стрелка. Это очень распространенная ошибка. Чтобы ее избежать, следует быть особенно внимательным к поведению своей легавой при работе в плотных зарослях. При поиске время от времени подзывайте легавую и сами стремитесь перемещаться таким образом, чтобы быть у нее на виду. Для этого лучше всего самому двигаться опушкой, лесной дорогой или старой просекой, запуская легавую в поиск в одну или по обеим сторонам движения, не давая ей особенно удаляться. При переходе собаки на потяжку или стойку, вы должны сообразить, как лучше и выгоднее стрелять, прикинув примерное направление вылета дичи. Здесь не грех побыстрее продвинуться к собаке или постараться занять наиболее удачную позицию для стрельбы - найдя прогал или просвет между стволов. Помните, чем удачнее вы стреляете, тем крепче будет контакт и "взаимопонимание" со своей легавой. В тех случаях, когда вы можете зайти перед собакой (или занять позицию сбоку), обязательно делайте это. Даже в лесу такая возможность представляется: по опушкам, окрайкам лесопосадок, заросшим лесным покосам и вырубкам, полянам. Все это типичные места обитания тетеревиных выводков. Иными словами, хотите, чтобы легавая делала что-то необходимое вам, поначалу стремитесь свои действия подстраивать под ее работу. Со временем заметите, как пес начнет уже сам ориентироваться на вас. Точно так же при правильном контакте с легавой можно добиться того, чтобы она сходила со стойки (анонс) или укладывалась на ней, поджидая подхода охотника. Все зависит от необходимости и разумности таких требований.

Несколько слов о работе профессора по утке. Главным условием получения "профессорского звания" является апортирование. Не просто подача, а желание делать это всегда, при любых условиях с неукротимой страстью. Именно подача, ее отработка и систематическая тренировка превращают легавую в страстного и бесценного помощника на водяной охоте. Мастерство же утятника оттачивается, прежде всего, на ходовых охотах. При выходе на утиную охоту также стремитесь поначалу подстраивать свои действия под работу собаки. Хотите, чтобы собака обыскала урез воды вокруг старицы, делайте это сами, обходя его. Нужно направить собаку в крепь, лезьте туда сами. Добивайтесь, чтобы собака с самого начала не отказывалась обыскивать относительно крепкие места на суше и на воде, слушалась ваших команд и была управляема. Для этого подойдет уже упоминавшийся способ: всегда на утиных охотах в кармане держите горсть мелких камешков. Подбрасывая их в нужном направлении, можно менять место поиска собаки. Очень полезно брать собаку с собой на перелет. При этом необходимо следить, чтобы она постоянно находилась у ваших ног и апортировала только по команде. Эти действия дисциплинируют собаку, приучая ее не бросаться на поиски подранков после каждого выстрела. В этом плане полезен опыт и весенней тяги. Пес постепенно приучается следить визуально за летом уток или вальдшнепа и часто после такой практики слышит приближение птицы раньше охотника, что заметно по его поведению. Точно так же он отслеживает и лет утки после выстрела, подмечая изменения в нем. Случалось много раз, что охотник считает выстрел промахом, а, послав рвущуюся апор-тировать собаку, получает в руки свой уже наверняка пропавший трофей.

_________________
ОНИ РОЖДАЮТСЯ ПРОСТО ЩЕНКАМИ.....ЧЕМПИОНАМИ ДЕЛАЕТ ИХ НАША ЛЮБОВЬ...
http://www.retriever-search.ru/anketa.php?id=1951
звоните: 8-988-3156075; 8-961-5177753

Не бойтесь терять людей. Те, кто вам послан свыше, останутся


04 июн 2010, 16:02
Профиль
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 20:29
Сообщений: 5337
Откуда: Россия, Краснодар
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
Красиво написано, правильно...
Жаль только, что в реальной ситуации не так. Большинство молодых собак, в пылу азарта, напрочь забываю все команды и просто не слышат своего хозяина. Будьте готовы к этому ;-)

_________________
Идеалы подобны звездам в небе: мы никогда не можем их достичь, но, как мореходы в плавании, ориентируемся по ним в жизни.


07 июн 2010, 09:58
Профиль WWW
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 21:31
Сообщений: 6150
Откуда: Россия Новороссийск
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
12 января 2011 FCI приняла новый стандарт породы лабрадор ретривер. Англия приняла его еще в октябре 2010 года

12.01.2011/EN

FCI-Standard N° 122
LABRADOR RETRIEVER
ORIGIN: Great Britain.
DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 13.10.2010.
UTILIZATION: Retriever.

FCI-CLASSIFICATION: Group 8 Retrievers, Flushing dogs,
Water dogs.
Section 1 Retrievers.
With working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: It is popularly thought that the Labrador Retriever originated on the coast of Greenland where fishermen were seen to use a dog of similar appearance to retrieve fish. An excellent water dog, his weather-resistant coat and unique tail, likened to that of an otter because of its shape, emphasise this trait.
Comparatively speaking, the Labrador is not a very old breed, its breed club having been formed in 1916 and the Yellow Labrador Club having been founded in 1925. It was in field trialling that the Labrador found early fame, having been originally introduced to these shores in the late 1800s by Col Peter Hawker and the Earl of Malmesbury. It was a dog called Malmesbury Tramp which was described by Lorna, Countess Howe as one of the ‘tap roots’ of the modern Labrador.

GENERAL APPEARANCE: Strongly built, short-coupled, very active; (which precludes excessive body weight or substance) broad in skull; broad and deep through chest and ribs; broad and strong over loins and hindquarters.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Good-tempered, very agile. Excellent nose, soft mouth; keen lover of water. Adaptable, devoted companion.
Intelligent, keen and biddable, with a strong will to please. Kindly nature, with no trace of aggression or undue shyness.

HEAD

CRANIAL REGION:
Skull: Broad. Clean-cut without fleshy cheeks.
Stop: Defined.

FACIAL REGION:
Nose: Wide, nostrils well developed.
Muzzle: Powerful, not snipy.
Jaws / Teeth: Jaws of medium length, jaws and teeth strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.
Eyes: Medium size, expressing intelligence and good temper; brown or hazel.
Ears: Not large or heavy, hanging close to head and set rather far back.

NECK: Clean, strong, powerful, set into well placed shoulders.

BODY:
Topline: Level.
Loin: Wide, short-coupled and strong.
Chest: Of good width and depth, with well sprung barrel ribs¬ – this effect not to be produced by carrying excessive weight.

TAIL: Distinctive feature, very thick towards base, gradually tapering towards tip, medium length, free from feathering, but clothed thickly all round with short, thick, dense coat, thus giving “rounded” appearance described as “Otter” tail. May be carried gaily, but should not curl over back.




LIMBS

FOREQUARTERS:
General appearance: Forelegs straight from elbow to ground when viewed from either front or side.
Shoulder: Long and sloping.
Forearm: Forelegs well boned and straight.
Forefeet: Round, compact; well-arched toes and well developed pads.

HINDQUARTERS:
General appearance: Well developed hindquarters, not sloping to tail.
Stifle (Knee): Well turned.
Metatarsus (Rear pastern): Hocks well let down. Cowhocks highly undesirable.
Hind feet: Round, compact; well-arched toes and well developed pads.

GAIT / MOVEMENT: Free, covering adequate ground; straight and true in front and rear.

COAT
Hair: Distinctive feature, short, dense, without wave or feathering, giving fairly hard feel to the touch; weather-resistant undercoat.

Colour: Wholly black, yellow or liver/chocolate. Yellows range from light cream to red fox. Small white spot on chest permissible.

SIZE:
Ideal height at the withers: Males: 56 – 57 cms.
Females: 54 – 56 cms.





FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog and on its ability to perform its traditional work.

DISQUALIFYING FAULTS
• Aggressive or overly shy.
• Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

The latest amendments are in bold characters.

_________________
Питомник FCI-РКФ "Осенний Блюз" Наш сайт: http://osenniy-blyuz.jimdo.com/


23 янв 2011, 18:26
Профиль ICQ WWW
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 21:31
Сообщений: 6150
Откуда: Россия Новороссийск
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
Перевод Гугла (пока для ознакомления).
Надеюсь потом официально будет на русском напечатан новый стандарт.
Нужно почитать и найти , что изменили то в стандарте!



ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: крепкого сложения, компактный-, очень активный; (что исключает избыточной массы тела или вещества), широкий в черепе; широкой и глубокой грудной клеткой и ребрами, широкими и сильными задними конечностями и поясницей.

ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Хорошо-темперамента, очень ловкий. Прекрасное чутье, мягкая хватка при подаче дичи, очень любит воду. Легко адаптируется, преданный компаньон.
Умный, проницательный и послушный, обладающий сильным желанием угождать. Добродушный и ласковый, без тени агрессии или пугливости.

ГОЛОВА

Черепная часть:
Череп: широкий. Чистота-линий, без мясистых щек.
Остановка: Определенный.

Лицевая часть:
Нос: широкий, с хорошо развитыми ноздрями.
Морда: мощная, не заостренная.
Челюсти / Зубы: Челюсти средней длины, челюсти и зубы сильные, с совершенным, правильным и полностью ножницеобразный прикус, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние зубы и стоят перпендикулярно челюстям.
Глаза: среднего размера, выражающие ум и хороший характер, коричневые или ореховые.
Уши: не широкие и не тяжелые, висячие, прилегающие к голове, посажены далеко сзади.

ШЕЯ: чистых линий, сильная, мощная, хорошо расположена на плечах.

ТЕЛО:
Линия верха: уровень.
Поясница: широкая, короткая, и крепкая.
Грудь: хорошей глубины и длины, с хорошо сводистыми ¬ ребра - этот эффект не будет производится путем проведения лишнего веса.

ХВОСТ: отличительная черта породы, очень толстый основания, постепенно сужающийся к концу, средней длины, свободного от оперения, но одеты все вокруг густо с короткой, густой, плотный слой, таким образом давая "округлый" внешность описана как "Оттер" хвост. Может быть весело поднят, но не должен загибаться на спину.




КОНЕЧНОСТИ

Передние конечности:
Общий вид: Передние ноги прямые от локтя до земли, если смотреть спереди или стороны.
Плечо: длинное, косое.
Предплечье: Передние конечности с хорошим костяком, прямые.
Лапы: круглые, компактные, хорошо изогнутыми пальцами и хорошо развитыми подушечками.

Задние конечности:
Общий вид: Задние конечности хорошо развитые, круп не наклонный к хвосту.
Колени (колено): с хорошими углами.
Плюсна (задняя бабка): Скакательные суставы хорошо опущенная. Коровий постав крайне нежелателен.
Лапы: круглые, компактные, хорошо изогнутыми пальцами и хорошо развитыми подушечками.

ДВИЖЕНИЯ: свободные, производительные прямые и параллельные передними и задними конечностями.

ПАЛЬТО
Волосы: отличительный признак, короткая, густая, без волн и очесов, жесткий на ощупь; атмосферостойким подшерстком.

Цвет: сплошной черный, желтый или печени / шоколада. Желтые диапазоне от светло-кремового до красной лисы. Небольшое белое пятно на груди допустимо.

РАЗМЕР:
Идеальная высота в холке: Кобели: 56 - 57 см.
Женщины: 54 - 56 см.


НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно рассматриваться как недостаток, и серьезность, с которой недостаток должен быть расценен, должна быть в точной пропорции к его степени и его влияние на здоровье и благополучие собаки и от его способности выполнять свои традиционные работу.

Дисквалифицирующие пороки
• Агрессивное или слишком застенчивый.
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть дисквалифицирована.

NB: Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку.

Последние поправки в жирным шрифтом.

_________________
Питомник FCI-РКФ "Осенний Блюз" Наш сайт: http://osenniy-blyuz.jimdo.com/


23 янв 2011, 18:31
Профиль ICQ WWW
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 20:29
Сообщений: 5337
Откуда: Россия, Краснодар
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
а можно для ленивых ... и чем он отличается от предыдущего? Тем что всё вокруг да около и ни чего конкретного?

_________________
Идеалы подобны звездам в небе: мы никогда не можем их достичь, но, как мореходы в плавании, ориентируемся по ним в жизни.


23 янв 2011, 20:23
Профиль WWW
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 21:31
Сообщений: 6150
Откуда: Россия Новороссийск
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
Сама такая же ленивая! :-D
Мельком пробежала и что то ничего нового не нашла. :-?
Нужно сесть и конкретно сравнить. Чем то же он отличается раз его приняли.
:77:

_________________
Питомник FCI-РКФ "Осенний Блюз" Наш сайт: http://osenniy-blyuz.jimdo.com/


23 янв 2011, 20:40
Профиль ICQ WWW
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 22:56
Сообщений: 3106
Откуда: Анапа
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
Ира, а откуда ты енто брала, там и надо посмотреть, чтобы долго отличия не искать. Ведь в переведенном тексте сказано, что отличия выделены жирным шрифтом

_________________
ОНИ РОЖДАЮТСЯ ПРОСТО ЩЕНКАМИ.....ЧЕМПИОНАМИ ДЕЛАЕТ ИХ НАША ЛЮБОВЬ...
http://www.retriever-search.ru/anketa.php?id=1951
звоните: 8-988-3156075; 8-961-5177753

Не бойтесь терять людей. Те, кто вам послан свыше, останутся


23 янв 2011, 21:35
Профиль
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 22:56
Сообщений: 3106
Откуда: Анапа
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
вот нашла на украинском форуме (они ща это там бурно обсуждают)

А пока я нашла только вот это: "...well sprung barrel ribs – this effect not to be produced by carrying excessive weight". Что в переводе означает (перевод неофициальный): "...хорошо изогнутые/выступающие ребра бочкообразной формы - только этот эффект не должен быть достигнут излишним весом ("салом" по-нашему )". Какой-то корявый перевод получился, но я плохо соображаю в первой половине дня Главное, основная мысль донесена. Речь идет о лишнем жирке,

_________________
ОНИ РОЖДАЮТСЯ ПРОСТО ЩЕНКАМИ.....ЧЕМПИОНАМИ ДЕЛАЕТ ИХ НАША ЛЮБОВЬ...
http://www.retriever-search.ru/anketa.php?id=1951
звоните: 8-988-3156075; 8-961-5177753

Не бойтесь терять людей. Те, кто вам послан свыше, останутся


23 янв 2011, 21:56
Профиль
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 17 сен 2011, 11:31
Сообщений: 99
Откуда: Иркутск-Краснодар
Сообщение Re: ЛАБРАДОРЫ РЕТРИВЕРЫ
В Иркутской области, на трассе произошла страшная авария. В машине было четыре лабрадора, две собаки погибли, две убежали, суку нашли через сутки, кобель до сих пор не найден.
Каждый день мы ищем Кларка в окрестностях ближайших деревень.
Нужна материальная помощь, мы собираем деньги на вертолет, что бы охватить большую территорию. Сумма нужна 90000р. Собираем с миру по нитке.

подробнее здесь http://dogsbaikal.unoforum.ru/?1-24-0-0 ... 1327383363

Данные о карте , на которую собираем деньги на поиск Кларика

5469180014704582 карта Сбербанка
срок действия карты - 03/13
держатель карты: Звягина Светлана Сергеевна
Просьба о кинутых деньгах сообщать по СМС на тел. 8-914-935-1552

_________________
питомник лабрадоров "Prima Astra"
prima-astra@yandex.ru
вл. Валерия Васильева


24 янв 2012, 13:49
Профиль
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron